Micha im Glück

Antofagasta, die zweitgrößte Stadt Chiles ist unser heutiges Ziel. Eine Bleibe haben wir sogar auch, eine nette chilenische Familie, die auf www.couchsurfing.net ihr Gästebett inklusive Familienanschluss an alle Reisenden zur Verfügung stellt, die mehr vom Land kennenlernen wollen, als Hotels und Natur. Nach 200 km zweigt linkerhand eine unscheinbare Strasse Richtung Meer nach Taltal ab. "Müsst ihr hinfahren", hat uns gestern Pedro in der Fischerkneipe gesagt, und da sowieso bald Zeit für eine Mittagspause ist, folgen wir seinem Rat und nicht der Hauptverkehrsader Chiles.

Taltal ist ein bonbonfarbenes, sauberes Städtchen zwischen blauem Pazifik und brauner Felswüste. Auf der Plaza blühen Hibiskus und Bougainvileen und goldene Putten spucken ein bisschen Wasser in den Brunnen, nicht zuviel natürlich, schliesslich sind wir trotz allem in der Wüste und Wasser ist knapp. Schon seit Copiapo macht sich immer mehr der englische Einfluß bemerkbar, vorbei sind die Regionen, in denen "Kuchen" und "Bier" auf der Speisekarte stand. Unser Mittagessen nehmen wir im Club Social, einem Überbleibsel wohlhabender Briten, ein und wundern uns, wie ähnlich dieses Lokal von den Gerichten auf der Speisekarte bis zur Angewohnheit einem den fastleeren Teller unter der Gabel wegzureissen, manchen Restaurants in Südafrika ist. Nur das halbverschluckte Spanisch wäre durch rollendes Englisch zu ersetzen.

Auf der Karte führt eine Strasse direkt am Meer bis fast nach Antofagasta. Die nehmen wir, ist doch klar, oder? Jetzt wieder zurück auf die 5 wäre Quatsch. Das geht auch gut. Eine Teerstrasse führt noch 30 km weiter nach Norden, vorbei an hübschen Stränden mit Bademeistern. Dann wird die Gegend wilder, die Strasse, die geteerte, führt rechts ins die Berge, noch 170 km, sagt ein Schild. Aber wollten wir nicht am Meer entlang? Klar, kein Problem, die Strasse geht ja weiter, sind nur ein paar Ausbesserungsarbeiten im Gange, daher der Schotter. Doch der Schotter wird zur Regel und nach einer halben Stunde Fahrt mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 35 kmh müssen wir uns überlegen, ob wir das wohl fragliche 60-140 km durchhalten wollen. Pro forma werde ich vor die Wahl gestellt umzudrehen, doch bei einem Blick in die strahlenden Augen des Offroaders bringe ich es nicht übers Herz, ihm mit der langweiligen Vernunft zu kommen. "Passt schon" murmel ich und stemme mich fester in den Beifahrersitz.

Natürlich wird die Strecke nicht besser, im Gegenteil, wir werden in unseren Herrn Beuger ordentlich durchgeschüttelt. Doch wie immer lohnt es sich, von der Route abzubiegen, die Pazifikküste ist spektakulär. Schroffe, tiefschwarze Felsklippen , rote Wüstenberge, sandige Dünen, auch wenn uns ausser ein paar Kakteen keine Pflanze begegnet, ändert sich die Landschaft hinter jedem Kap, wenn man sich darauf einlassen kann. Alle paar Kilometer stehen kleine, improvisierte Hütten am Strand, Fischer, die in dieser Einöde leben und nach Algen suchen. Auf dem Weg hat immer wieder Jose seine Liebe zu Maria oder Jorge seine Liebe zu Esmeralda mit Muscheln oder Steinen in den Sand geschrieben oder Estefano seine momentare Verdrossenheit über den Strassenzustand (s.o.) demonstriert. Ein bisschen nervös werden wir, als um fünf Uhr abends immer noch keine Abzweigung zurück zur Ruta 5 gekommen ist, zwischen uns und der Hauptverkehrsader liegen bis zu 3140 m hohe Berge, ein Observatorium, dass so ausserirdisch wirkt, dass sogar Teile eines James Bond dort gedreht wurden, liegt irgendwo da oben versteckt. Lena hat genug vom Gewackel und schläft kurzerhand ein. Als ich gerade laut fragen will, ob wir nicht doch besser unser Zelt hier für die Nacht aufschlagen wollen, kommt die Abzweigung. Nur noch 56 km bis zur 5. Erst atmen wir auf, dann scharf ein, denn nun kommt der Pass über die Berge. In engen Serpentinen windet sich die Dirt Road in die Höhe und ich bin froh, dass ich mit meiner Höhenangst nicht selber fahren muss. Auf 1800 Metern, auf der Spitze des Passes, geht die Sonne im Wolkenmeer über dem Pazifik unter. "Wir sind ja über den Wolken", staunen die Kinder nicht weniger als wir. Ein paar Minuten Pause für diesen unvergesslichen Augenblick gönnen wir uns, dann müssen wir weiter. Die Piste wird besser, mit sechzig können wir über die Hochebene brettern und erreichen mit dem letzten Tageslicht die asphaltierte Ruta 5. Geschafft.

Doch das soll nicht alles gewesen sein, denn in Antofagasta stellen wir fest, dass unsere Gastgeberin Paola zwar in der Region Antofagasta, aber in der Stadt Calama, drei Autostunden entfernt wohnt. Eigentlich ein typischer Wnuk, meint Micha, ist aber mir passiert. Das Schicksal hat uns vor einem günstigen Hotel parken lassen, bewachtes Parkhaus ist gleich um die Ecke, nehmen wir. Calama kommt morgen an die Reihe. Im Restaurant wackelt der Boden immer noch.